10 найкращих алкогольних напрямків

Токай

Історія вина з містечка Токай і прилеглого до нього району Токай-Хедьялья почалася в той момент, коли угорський король Матіаш Корвін Добрий (1458-1490) залучив на тутешні пагорби виноробів, звільнивши їх за це від кріпосної залежності. Розвал соцтабору пішов на користь нинішньому поколінню тутешніх винних династій. Головне токайське вино, солодке Ассу (Aszu), перестало бути розмінною монетою «братніх» взаємозаліків і знову зайняло гідне місце серед родичів – французьких сотернів і німецьких айсвайнів. Фокус Ассу – «botrytis cinerea», культура цвілі, яка з’являється на винограді, залишеному до глибокої осені на лозі, сама собою – така примха тутешнього клімату. Сорт фурмінт, з якого роблять Ассу, пізно дозріває, свіжий на смак і пахне персиком. Цвіль робить його аромат дійсно унікальним. Пізньої осені, коли грона все-таки збирають, виноград на них схожий на запліснілі родзинки. Його звалюють у величезні купи не давлячи та чекають, поки з них стече сік, солодкий і тягучий, як мед. Його називають «eszencia», заливають у пляшки та продають, як ліки проти усіх хвороб. Виноград, що залишився додають у вино зі звичайного винограду спеціальними кошиками. Їх називають «путтоньш» і кількість їх, аж до шести, пишуть на етикетках. Чим більше «путтоньш», тим солодше виходить Ассу. Прагнучи підкреслити особливі аромати вина, в льохах для витримки винороби також культивують цвіль, а пляшки стоять покриті сірими «шапками». Визначити, який саме стиль Ассу ваш – традиційний, тягуче-солодкий, або новий, з акцентом на свіжості, – краще у місцевих. Новий стиль, плід новітніх європейських інвестицій, відмінно продемонструє виноробне господарство Іштвана Сепші (Мud, Batthy, 59, szepsy.hu). Класика – у держкомпанії Crown Estats, у володінні якої велика частина багатокілометрової мережі погребів, видовбаних у Токайському пагорбі. Льохи охороняються ЮНЕСКО і відкриті для відвідування (Tolcsva, Kossuth Lajos 55, crownestates-tokaji.com)

Сидр

Мода на сидр повернулася до Лондона після перерви в кілька десятиліть кілька років тому. Спровокувало цей камбек поява гастропабів, які відрізнялися від звичайних пабів, де було тільки пиво, наявністю повноцінного меню з наголосом на прості сільські продукти. Його свіжа, кислувата гамма якнайкраще поєднувалася з облагородженої міським креативом сільською їжею. Однак поверненням в повному розумінні цього слова друге пришестя сидру назвати було складно. Лондон досі був скоріше «пивним» містом, а паби з сидром користувалися локальною популярністю, та й то в основному у підлітків і людей похилого віку, чия юність пройшла в селі. Тепер же все змінилося. На противагу пиву, яке стало асоціюватися з індустрією, сидр залишився продуктом ручної роботи. Заборона на куріння в пабах тільки зміцнила його нове положення, вдало підігравши «екологічному» іміджу. У Лондоні немає яблуневих садів, але сидр в ньому розливають у такій кількості, що можна складати спеціальні гіди. Black Friar (Queen Victoria Street, 174) крім славного розливного перрі (грушевого сидру) Westons зберіг інтер’єри епохи ар-нуво. The Harp (Chandos Place, 48), неподалік від Чарінг-Кросс, в якому зазвичай буває п’ять-шість позицій, залишився незмінним з вікторіанської епохи. Зазвичай господарі пабів обмежуються двома-трьома позиціями, але серед них зустрічаються і справжні ентузіасти своєї справи. У пабі The Dartmouth Arms (Dartmouth Road, 7) спеціалізуються на раритетах – міцних і витриманих сидрах, таких як Biddenden Medium (8%), грушевому Newtons (7,2%), Orchards Santas (8,4%), сухому Bollhayes (7 %) і витриманому в бочках з-під рому (!) сидрі Brook farm (7,8%). Життя фанатів сидру в Лондоні не обмежується тільки пабами – осінь городяни зустрічають низкою «яблучних» фестивалів

Текіла

Байками про текілу можна наповнювати багатотомні видання. По-справжньому вірогідних речей в її історії небагато. Очевидно, наприклад, що «пульке», брагу з агави, придумали ще ацтеки, а перегінні куби в Мексику привезли іспанські конкістадори – вони ж і придумали переганяти пульке. Очевидно також, що текіла – це якісна верхівка айсберга під назвою «мескаль». Вони співвідносяться як частка з загальним. Текілу роблять тільки з одного типу агави – «Agave tequilana weber». Мескаль женуть по всій Мексиці, а текілу – тільки у двох зонах в штаті Халіско. Перша з цих зон розташована на висоті 2000 метрів над рівнем моря – там, де височить вулкан Текіла і знаходиться місто Текіла. Друга зона лежить вище в горах. Вона знаходиться на висоті 2500 метрів, на північний схід від столиці штату Халіско Гвадалахари. Загалом в Халіско агавою засаджено сорок тисяч квадратних кілометрів – кактуси до горизонту, і всіх їх зрубають, перетворять на схожі на ананаси «Піньяс», в пульке і відправлять на перегін. Щоб потрапити в Текілу, потрібно відправитися з Гвадалахари по шосе № 15 на північний схід. Мінімум, що там потрібно зробити, – сходити на заводи «Сауз», «Хосе Куерво» або «Касадореса». У Гвадалахарі є компанії, що спеціалізуються на текіла-турах, одна з них так і називається Тequila Тours (tequilatours.com), в її екскурсійному активі – невідомі в Європі бренди. Міжнародний успіх текіли – плід маркетингу. Мексиканці ніколи не дозволяють собі всіх цих фокусів з сіллю і лимоном. Не заможні верстви населення п’ють у звичайних барах мескаль, запиваючи його «сангрітою» (сумішшю томатного соку і соку лайма з сіллю і перцем чилі), або світлим пивом на кшталт «Корони». Текілу ж ні в якому разі не можна вважати напоєм дешевих барів. Щоб переконатися в цьому, досить пройтися по новомодних ресторанах Гвадалахари. Один з них називається просто La Tequila (Av. Mexico 2830, latequila.com) і крім асортименту текіли вражає уяву дизайном і кухнею в стилі «мексиканський фьюжн»

Брунелло та К’янті

Тоскана – місце на мапі, котре не омине жоден поціновувач вина. Chianti – «найгучніше» червоне італійське вино, відоме з 1398 року. К’янті завжди дуже різне і його можуть виробляти тільки сім районів, і всі вони розташовані в Тоскані, між Флоренцією і Сієною. Головний сорт винограду для будь-якого к’янті – санджовезе. Осібно стоїть Chianti Classico, яке витримується перед надходженням у продаж довше, ніж інші к’янті. Виноград і ділянки, на яких він росте, – також найкращі. На шийці пляшки к’янті класико завжди можна знайти марку спілки виноробів – зображення чорного півня в червоному кружку. Brunello di Montalcino – вино з півдня Тоскани, з Монтальчіно. Брунелло – це пагорб, вино з його схилів також підлягає витримці. Тільки після цього воно отримує свій темно-кривавий колір і букет з тонами смол і спецій. Кращі вина можуть лежати в пляшках до сорока років. Брунелло подають зі стейком по-флорентійськи, стравами з гриля та дичиною – агресивні аромати смаженого м’яса не здатні перебити його букет. Брунелло ді Монтальчіно – це дорого навіть за італійськими мірками. Вирушаючи у винну подорож по Тоскані, варто заздалегідь визначитися, досвід якого роду ви хочете отримати. Якщо хочете дегустувати – вирушайте в Монтальчіно. Про дегустації варто домовлятися заздалегідь – контакти всіх виробників можна знайти в консорціумі, який об’єднює виробників Брунелло (consorziobrunellodimontalcino.it). Якщо ж вас приваблює швидше мандрівка, плануйте маршрут по околицях К’янті. Не прагніть осягнути неосяжне – усіх цікавих і фінансово доступних виробників ви охопити все одно не зможете. Адже не варто забувати, що Тоскана також знана вином Нобілі де Монтепунчіано

Солодовий віскі

Є причини, за якими віскі з’явився саме в Шотландії. Досить сонця для гарного росту ячменю, багато джерел в горах. А в Спейсайд – ще й річка Спей, багата відмінною м’якою водою. Є й історична причина появи віскі як індустрії насамперед тут. Оскільки до великих міст далеко, то в колишні часи тут завжди була можливість гнати спирт без сплати податків. Віскі роблять довго. Якщо хтось зробить помилку, то факт стане очевидним років через двадцять. У цій індустрії багато династій. Місто Дафтаун в Спейсайд оточений сімнадцятьма господарствами виробництва віскі. Люди тут не ходять на співбесіди, коли їм раптом закортить шукати роботу. Тут проживає тисяча осіб, і всі один одного знають, при цьому люди змінюють роботу раз на 17-18 років, або коли одружуються і виїжджають. Якщо хтось і урізноманітнює життя людей віскі, так це туристи. На виробництві навчать пити зі схожого на тюльпан келиха, додаючи близько третини води, щоб розкрити запах і збити алкогольну «атаку». У хорошому солодовому віскі немає домінантного аромату, а є тільки послідовність ароматів і смаків, які змінюють один одного, від чого він ніби залишається в організмі максимально довго. Аж до наступного келиха

Коньяк

«Усякий коньяк – виноградний бренді, але не усякий виноградний бренді – коньяк», – так люблять говорити французи. Феномен популярності коньяку, його здатність підкорювати будь ринки і знаходити шанувальників в будь-яких країнах краще розумієш, опинившись на виноградниках, засаджених дрібним і зеленим пті-вердо, поруч з перегінним кубом – мідною шарантською «цибулиною», або ж на площі міста Коньяк, коли погляд усюди натикається на вказівники з уславленими іменами, котрі скеровують до дегустаційних залів: ось Otard, ось Martell, ось Hennesy, ось Hine, – і всі вони поруч, в межах одного кроку. Дивовижне відчуття виникає від тутешньої атмосфери, яка парадоксально поєднує люкс і важку селянську працю: ґрунти в регіоні не найблагородніші, хороше вино тут навчилися отримувати зовсім недавно. Власне кажучи, цим фактом і зобов’язаний коньяк своєму виникненню. Вино, яке тут робили багато століть, годилося тільки на перегін

Пиво

Розповіді про Прагу як про пивний рай недалекі від істини. Культура празьких пивних обчислюється століттями. Portrefena Husa (Bilkova, 5, potrefenahusa.com) крім «Старопрамена» всіх видів ллє також популярні словацькі сорти – «Zlaty Bazant» і «Кelt». Знайомство з ними – відмінний спосіб відчути життя корінного пражанина. Ferdinanda (ferdinanda.cz) славиться червоним пивом «Сім куль» бенешовських пивоварів, описаних в «Бравому солдаті Швейку». У Hrom do Police (Vinohrady, Chodská, 16) ллють дріжджове пиво «Отакар» і «Завіщ», завжди трохи каламутне через осад. А місто Плзень батьківщина найпоширенішого у світі сорт пива – Плзенский лагер

Ром

Тут не обійшлося без Колумба: у свою другу подорож він прихопив іспанців, які знаються на виробництві цукру і залишив їх разом зі своїм очеретом на відкритій їм у першій подорожі Ямайці, куди іспанці привезли не тільки саджанці цукрового очерету, а й арабські перегінні куби. Головний легальний ямайський виробник рому Appleton, що володіє марками Appleton Estate і Wray & Nepnew, існує з 1749. У XVII сторіччі Ямайка вже була визнаним законодавцем мод у цій галузі. Коли Європа в XIX столітті почала переходити на буряковий цукор, жителі Ямайки були першими, хто усвідомив, що продавати ром вигідніше. Головним споживачем ямайського рому була Британія. Ром з Ямайки важкий і міцний, до 60-70 °, так званий overproof. Цей стиль був створений у розрахунку на британський смак. Знайомство з ямайським ромом має складатися з двох частин. Перша – обов’язкове відвідування заводу рому Appleton, на півдні від Монтего-Бей, в долині Нассау на південному узбережжі Ямайки, де протікає Чорна річка (пн-сб – 9: 00-16: 00, appletontour. com). Трансфер з готелю, екскурсія по заводу з історичним блоком, рідкісна можливість спробувати не перегнанного рому, демонстрація купажу і бочок для витримки, нарешті ромова дегустація під кондиціонерами і пляшка рому на прощання в подарунок. Другий пункт програми передбачає більшу самостійність. Кількість барів у містах Ямайки, що торгують як легальним, так і нелегальним ромом, як з ліцензією на продаж алкоголю, так і без неї, не піддається ліку. Ви можете відправитися досліджувати бари Кінгстона на свій страх і ризик

Ракія

Сербська ракія стала одним з національних символів, поряд з візантійським гербом і шайкачею. Роблять її з будь-яких цукристих фруктів – слив, абрикос, груш, айви. Для ракії беруться стиглі плоди, очищуються від кісточок, складаються в бочки і бродять до тих пір, поки вийшла фруктова маса не перестане булькати в перегінному апараті – «казані», конструкція якого передається в сім’ї по чоловічій лінії як спадщина. Після другої перегонки виходить міцна прозора рідина, запах котрої схожий на вишуканий парфум: при ретельному дотриманні технологічного процесу перегонки в ракію переходить велика частина ефірних олій фруктів. Причому не можна не відзначити цікавий лінгвістичний феномен: якщо український самогон в поспіху «женеться», то сербська ракія дивно і неквапливо «печеться»

Портвейн

У портвейну сильне колоніальне коріння. Англія, що не мала своїх виноградників, завжди страждала від винної недостатності. Англійські купці були першими, хто звернув увагу на португальські виноградники. Роль головної артерії в індустрії портвейну завжди відігравала річка Дору. По її схилах тягнуться тераси – їх називають socalcos, всі вони зроблені вручну і важко уявити, яку кількість сил довелося витратити виноградарям на їх спорудження. Це зараз Дору перегороджена греблями зверху до низу, а раніше для того, щоб сплавитися вниз на barcos rabelos (завантаженої бочками-пайпами барці з вітрилом), необхідна була неабияка мужність, тим більше що пропливати доводилося таким чином пару сотень кілометрів. Звичайно, найкраще забратися у верхів’я Дору, подивитися на тераси, але часто на це просто не вистачає часу. У льохах Sandemans (Largo Miguel Bombarda, 3, sandeman.eu), що охороняються ЮНЕСКО, за вхід беруть € 3,50 за екскурсію та дегустацію. «Ложа» Graham’s(Rua Rei Ramiro, 514, grahams-port.com) була побудована в 1890 році, а тепер тут музейний центр. Тур з показом фільму з субтитрами і демонстрацією старовинних бочок і обладнання – безкоштовний. У крихітну дегустацію включені Graham’s White Port, LBV і 10 year old Tawny. Варто дістатися до барної зони і ознайомитися з елітарним порто – «Вінтажами» 2000, 2003 і 1997 років